alexuralsky

Утро было безоблачным и безветренным. Хотя накануне вечером было слегка облачно и дул небольшой ветер. Но как было замечено нами к вечеру в этих местах всегда облачно, а за ночь тучки расходятся и к утру всегда чистое небо. Сделав обычные утренние процедуры, мы собрались в дорогу. Но, правда, опять без Игоря. Так как он решил постираться, поскольку вчера он этого сделать не успел, а потом догнать нас по ходу. Идти было очень жарко, да и усталость от марш-бросков накапливалась в наших мышцах. Мы шли к развилке дорог, которую мы видели несколько дней назад, когда шли в сторону Шавлы. Многие из снежных переправ уже растаяли. Немного не дойдя до этой развилки, мы решили отдохнуть возле большой живописной скалы, чтобы подождать Игоря. Пока отдыхали, Александр решил залезть на эту скалу, без страховки и прочей атрибутики. А я обошел ее с тылу и без проблем взобрался на нее с холма. Игоря не было видно, и мы решили продолжить путь до поворота. В момент, когда мы дошли до него, Игорь нас настиг. Повернув по ней и дойдя в редколесье из кедра и лиственницы небольшое расстояние, мы сбились с тропы. И, как оказалось, тропы дальше нет вовсе. Походив по окрестностям и потеряв около часа, мы поняли, что надо возвратиться назад к развилки и думать, что делать дальше. Так мы и поступили. И тут мы поняли, вернее это понял Александр, что нам нужно было раньше поворачивать налево, где-то в районе скалы, по которой мы лазали. И на самом деле, мы вспомнили, что мы видели там еле заметную тропу. Мы нашли ее, но не без труда и пошли по ней, обходя высокогорную степь с северо-восточной стороны. По левой стороне находились болота, откуда берет свое начало Ештыкол. Дойдя до очередной развилки, мы повернули направо на перевал (н/к, 2286 м), тропа, уходящая на лево привела бы нас к Баксаре и озеру Каракель. Проходя через перевал, на нас хотел напасть орел, видимо охранявший своих птенцов. Пролетая у нас над головами, тень от его крыльев полностью закрывала нас. Перевал пройден. После него будет площадка, на которой удобно отдохнуть. Там есть пару мест для стоянки. Но мухи, откуда они там взялись. Было невозможно сидеть или стоять на месте, и мы решили двигать до летника, чтобы там отдохнуть и пообедать. Немного поблуждав на этом плато, мы все же вышли на нужную тропу. Спуск был весьма значительным, даже немного напрягал. Сбросив несколько сот метров высоты нашу тропу стали перекрывать многочисленные весенние ручьи. В общем, ноги промокли за мгновения, иногда приходилось даже разуваться. Чем ниже мы спускались, тем более буйной была растительность, особенно мешало продвижению высокая трава и кустарники. И все-таки мы дошли до летника. На карте он был обозначен по левую сторону от реки, а на самом деле он оказался по правую, так что нам пришлось переходить ручей. Летник был не в пример того зимника, в котором мы ночевали. Явно за ним никто не ухаживал, много грязи и пахло в нем сыростью. Хотя весьма добротный дом. Отдохнув в нем, покушав, я предложил остаться тут на ночевку, а уже на следующий день дойти до Чибита, искупаться там в бане, привести себя в порядок, переночевать и в путь. Но парни, как обычно перебили меня двумя голосами против одного, и мы пошли дальше в путь. Шли долго, то и дело, форсируя наш ручей. На одном из таких переходов я упал на камне и чудом не улетел в речку! Но вот уже стало слышно шум Чуи, хотя речка протекала глубоко в ущелье. На одной из развилки мы повернули, как обычно, ни туда. Если бы мы пошли направо, то через пару километров пришли бы в благоустроенный зимник на берегу Чуи, переночевали бы там, перешли бы речку по мосту и оказались бы в Чибити. А так, полный пизд…! В начале тропа была хорошей и проходимой. Но тут она оборвалась каменным потоком шириной метров 20. Перейдя через камнепад мы не нашли основную тропу и пошли по какой-то козьей тропе сквозь непролазные заросли кустарника вдоль высокого обрыва в долину реки Чуя. В один из моментов мы с Игорем потеряли Александра. Дежавю с Аленкиными озерами прямо. Но только тут все гораздо сложнее. Пробираясь по непроходимым зарослям по уклону, несколько раз чуть не сорвавшись в пропасть, мы уже начали отчаиваться. Последней каплей был момент, когда Игорь чуть не сорвался со скалы, когда тропа закончилась. Мы поползли обратно в надежде встретиться с Александром, хотя в голову закрадывались всякие дурные мысли. Мы шли не спеша, договорились с Игорем, что пойдем с ним до зимника, который был по правому пути на раздвоении дороги, подумав, что Санек ушел туда. Мы сбились и с той животной тропы. Аукая Саньку, через пятнадцать минут мы услышали еле заметные возгласы Александра, которые становились все более отчетливыми. Оказалось, основная тропа проходит выше по склону и Санек находился на ней. С горем пополам мы вылезли к Саньку. Но приключения еще только начинались. Оказалось, что в тех зарослях было множество клещей, ни тех которые живут у нас, а тех, маленьких, которые переносят энцефалит. И они оказались на нашей одежде. Мы приступили к осмотру друг друга и снятия с себя еще не впившихся клещей. О, слава Богу, успели! Тропа вела нас в Чибит. Поселок уже был виден по ту сторону от Чуи, практически вот он, но непроходимая Чуя разделяла нас. Нам предстояло дойти до моста через реку, который находился за поселком. Дойдя до заброшенной фермы, до моста оставались считанные километры. Но тут опять преграда. Разлившаяся река образовала сеть рукавов в виде дополнительных речек, которые образовали острова. Нам предстояло форсировать первую из таких преград, наивно надеясь, что перед мостом такого не будет. Александр прошел эту преграду первый без рюкзака, обследовав принципиальную возможность прохода. Потом пошли мы с Игорем со своими рюкзаками, плюс рюкзак Александра. На улице начинало темнеть. Обследовав окрестности, сбылись самые худшие опасения, мы оказались на острове, и вторая переправа была намного сложнее чем первая, вернее мы вообще не нашли возможность переправиться, везде было глубоко и сильное течение. И переходить такое в потемках опасно для жизни. Решили переночевать на этом острове. Дров было полно, место живописное. Была лишь одна проблема, отсутствие чистой воды, ведь в Чуе вода крайне грязная в весеннее время. Но пить очень хотелось, да и ужин надо было готовить. Предварительно наевшись активированного угля, мы попили этой воды и приготовили ужин. И с мыслями, что мы будем делать завтра, легли спать.

День 9-й (20 июня), завершение похода

Утром проснулись под журчание рукавов Чуи. Выйдя из палатки, я первым делом пошел к рискам (палочки), которые я установил перед сном в нескольких точках рукавов. Как выяснилось, вода немного спала, сантиметров на 10-15. Но это логично и всегда происходит в горных местах к утру. Позавтракав, собравшись, мы пошли искать переправу. Вот тут-то и началась полная жо… Сначала попытались пробраться сквозь заросли деревьев и кустарников к самому узкому месту рукава, надеясь пройти там вброд. Только Александр сделал первый шаг в воду, как полностью провалился туда и поплыл по течению! Ладно, Игорь сориентировался мгновенно и подал Саньку палку и вытащил его, я в этот момент неподалеку искал другой брод. В общем, оказалось, это не вариант. Мы уже думали возвращаться к тому перекрестку, где был зимник и мост через Чую, но это было очень далеко. Да и не хотелось возвращаться! Был еще один брод, очень широкий и, по-видимому, не глубокий, на это указывали многочисленные перекаты и валуны. Но была самая большая опасность – этот брод находился в устье рукава, при его впадении в Чую. И если кого-нибудь из нас унесло, то мы бы попали сразу в Чую, а оттуда живым уже не выбраться, но в лучшем случае переломанным и нахлебавшимся воды. Александр пошел первым, предварительно нашел палку, чтобы проверять глубину. Ему удалось форсировать этот рукав. Следом пошел я. И я прошел. Замыкал Игорь. И ему удалось пройти. Дойдя до удобной полянки, мы начали одеваться, чтобы продолжить путь и тут оказалось, что я на этом острове оставил шорты. И я пошел обратно за ними, без рюкзака конечно, но тоже сложно. Собрались и пошли. Не дай Бог бы мост смыло, но все было хорошо, мост стоял на месте. Перейдя через него, мы оказались на Чуйском тракте. За час дошли до Чибита. Я остался на остановке, а ребята пошли в поселок искать машину с водителем, чтобы нас докинули до Горно-Алтайска. После часа поиска они вернулись без хороших новостей. Начали голосовать. Поймали парнишку, казаха, с подругой.  Он ехал из Кош-Агача в Горно-Алтайск. Договорились за 500 р. с каждого. Доехав до республиканской столицы, купили билет на автобус до Бийска за 190 р и к вечеру были возле ж/д вокзала этого города. Купили билеты на вечерний поезд в Новосиб, который катил через Барнаул и прибывал на станцию назначения утром рано. Взяли билеты в общий вагон за 379 р. Перед отъездом на привокзальной площади Бийска напились местного разливного пива и наелись шашлыка!

Заключение.

Так как 21-е, 22-е и 23-е июня была дорога, ее я не описываю. Скажу лишь, что с Новосиба в Челябу билет мне стоил 1475 р, а из Челябы в Орен – 1002 р.

Вся поездка длилась 15 дней, из них сам поход 9 дней (8 ночей), остальное время на дорогу.

Что касается расходов, то итого на дорогу ушло 7500 тысяч, плюс другие расходы, связанные с дорогой около 1500 руб. На походную еду мы потратили около 2000 руб, хотя можно было обойтись и 500 рублями. Итого приблизительно по 11000 рублей на человека. Это конечно не считая снаряжение, которое докупалось до поездки.

За время похода достигнуты все цели, было отснято более 12 гигабайт фотографий. Мои фотографии с похода участвовали в нескольких региональных выставках, а две из них победили на всероссийском фотоконкурсе «Моя Россия» на Радио Звезда, посвященный красотам наше йРодины.

Подробный отчет с фотографиями и картами вскоре у меня в ЖЖ: http://alexuralsky.livejournal.com, а также на моем сайте http://travel56.ru или в группе в контакте http://vkontakte.ru/#/club25733298

День 6-й (17 июня), Шавлинские озера – главная цель экспедиции

Проснулись не сильно рано, дали себе слабину, немного отдохнули после вчерашнего трудного дня. Да и лагерь собирать нам не надо было. Позавтракали, взяли мой маленький рюкзак с провизией, положили туда наши паспорта, деньги и пару запасных маек и шорты, ну а я, конечно, взял фотик, мы налегке отправились в путь. Долина реки Шавла достаточно широка. Шли мы по левой стороне реки (по ходу движения). Первое красивое место на пути – это относительно небольшое озеро – запруда на реке, частично заросшая водной растительностью, в центре которого была небольшая скала. В районе этого места мы обнаружили свежие медвежьи следы, видимо медведица с медвежонком проходили по этой тропе пару дней назад. После этого озера мы видели волчьи следы, правда, старые. После таких встреч мы стали аукать, как это делается в тайге, чтобы не застать зверя врасплох. А на случай встречи с косолапым договорились бежать, предварительно сбросив один из рюкзаков, чтобы медведь начал в нем копошиться. Ну, слава Богу, встреча с хищными животными не состоялась. Дорога все время набирала высоту, радовало лишь то, что обратно будем спускаться. Дойдя до впадения в Шавлу его левого притока (по течению) мы немного передохнули и пофоткались. До Нижнего Шавлинского озера оставались считанные километры. Итак, впереди была большая естественная плотина, благодаря которой и образовалось первое по ходу, наиболее известное озеро. Поднимаясь по ней, мы были в предвкушении чуда. И чудо произошло. Перед нашим взором открылся удивительный вид, как из сказочного календаря с Альпийскими сюжетами. Ветра не было, водная гладь озера была абсолютно ровной, как зеркало. Голубая вода озера впечатляла воображение. Абсолютная тишина завораживала. Пока шли вдоль берега, редко отрывал видоискатель фотоаппарата от своего глаза. И не зря. Через минут 30-40 подул ветер, сначала слабый, а затем весьма ощутимый. На водной глади появились волны, как светлые головы в отаре овец. Хотя и этот эффект интересно смотрится на фотографиях. Побывать на Шавле и не искупаться, это было бы не в нашем стиле. Тем более мы захватили с собой мыльно-рыльные принадлежности. Игорь, как самый сильный и смелый полез в воду первый. Судя по выражению его лица, ощущения были незабываемые. И действительно, ледниковое озеро с температурой воды от силы в 5-6 градусов по Цельсию производила впечатление. Полезли и мы с Саньком. Немного поплавали, на выходе из озера у меня чуть не свело ногу. Экстриму хапанули по полной. Следующая цель – Верхнее Шавлинское озеро. Обойдя по правой стороне Нижнюю Шавлу, пошел очередной набор высоты. Ущелье сузилось до нельзя. Повсюду были обвалы камней. Реки не было, так как она полностью протекает под этими обвалами. И вот, наконец, мы достигли цели. Верхнее Шавлинское озеро впечатляет не менее, чем Нижнее, а по мне, оно его превосходит по красоте. Размером меньше раза в 3-4, вода не спокойная из-за течения. Вода изумрудного цвета, в озере несколько каменных островов, на некоторых из которых растут кедры. Берег абсолютно не приспособлен к стоянкам, хотя место на одну палатку есть. Но вот деревьев уже нет, так как граница леса пройдена. Еще выше озера есть несколько маленьких ледниковых озер, но на них мы не пошли, так как они еще были во льду. Решили перекусить. Взобрались на одну из каменных скал, открыли кильку и паштет и с большим удовольствием с хлебом вкусили данную незамысловатую еду. Да, на этой скале я принял решение порвать свою любимую найковскую майку на портянки, вчерашние мозоли давали о себе знать, а ноги дороже, чем майка. Пора было двигать обратно к лагерю, ведь была уже вторая половина дня. Путь обратно проходил несколько энергичнее. Пофоткались в нескольких местах, между двумя озерами набрали дикого лука и чеснока к ужину. Пройдя Нижнюю Шавлу мы встретили первых туристов в этих краях. Это была молодая пара. Я их вообще не заметил, так как они сидели на берегу в стороне от тропы. Они шли с Чибита по другому пути. Пожелав друг другу удачи, мы пошли дальше. Конечно, было опасение, что они могли залезть к нам в палатку, но у нормальных туристов это не принято! Дойдя до впадения в реку другой речки с ледника, решили порыбачить. Ведь я не зря с собой взял спиннинг и накупил кучу мушек. Парни решили не морочить голову с рыбалкой и легли на травку отдыхать. А я полез на середину реки на один из каменных островов, поросших травой. Рыбачил около часа. Но то ли мушки не нравились местному хариусу, то ли мы громко разговаривали, но рыбалка не удалась. Хотя рыбу я видел. Как только солнце скрылось, стало холодно стоять у воды, и мы побрели к лагерю. Дойдя до него за темно, чувствовалось общее удовлетворение. Ведь главная цель похода достигнута. Приготовив ужин, отметив парой рюмок наш успех мы пошли спать.  

День 7-й (18 июня), в обратный неспешный путь

Утром мы проснулись от разговоров проходящих туристов в сторону озер. Но решили не выползать из палатки, всем было лень. Походу дела мы были первыми туристами в сезоне 10-го года, кто добрался до озер. Окончательно проснувшись, повылазили из палатки. На утреннем собрании решили не форсировать события дня. Решили дойти до начала высокогорной степи и остановиться в устье безымянного ручья, впадающего в реку Ештыкол, так, чтобы у нас осталось время но отдых, почистить перышки и постирать одежду. Конечно, был вариант пройти дальше, вниз по течению Шавлы, затем свернуть в долину реки Каракол к озеру Каракель, затем к истоку реки Баксара и выйти к перевалу, а затем к реке Чуя. Но решили не давать круг, кто его знает, какая была бы дорога в межсезонье. Пошли обратно по тому же пути, что и пришли к палатке. Опять ручей в самом начале пути, который пришлось форсировать, полностью снимая обувь. Затем опять трава в человеческий рост. И как обычно, мы сбились с нужной тропы. Приняли решение не возвращаться, а идти по ней, все равно куда-нибудь, да приведет. Так оно и вышло. Но подъем в долину Ештыкола по лесу показался куда тяжелее, чем мы думали. Преодолев его, дойдя до стоянки, где мы останавливались несколько дней назад, мы решили сделать привал, правда, немного уйдя назад. Никуда не торопились, хорошо отдохнув, пошли дальше. Правда Игорь решил остаться там, полежать на травке и почитать GEO на лоне природы, а потом дойти до места стоянки и ночевки в одиночестве. Так и сделали. Часам к 4 дня мы с Александром дошли до нашей стоянки. Место крайне живописное, удивительное сочетание ручьев, речек и холмистой степи. Единственный минус – стоянка находилась несколько выше верхней границы леса и дров не было. Но и это не оказалось проблемой, так как Александр везде найдет дрова. И это ему удалось. По веточке, по палочке ему удалось набрать запас дров для приготовления ужина и завтрака. Поставили палатку на слиянии двух речек, одна с чистой водой, а другая с грязной. Я набрал воду в полевой душ, чтобы она успела нагреться. Затем мы приступили к стирке одежды, ведь скоро предстоял выход в люди. Торопились, так как хотелось успеть просушить на солнце постиранные вещи. Игоря до сих пор не было. Сделав все дела, я решил прогуляться с фотоаппаратом по окрестным местам. Я решил пройти обратно и пофоткать одно место, где со скалы, поросшей травой, мхом и лишайниками стекало множество мелких ручьев. Дойдя до этого места, перед моими ногами промелькнули два небольших зверя, вероятно выхухоли, абсолютно не замечая меня, они приступили к жарким выяснением отношений. По-видимому, это были два самца, борющихся за территорию или за самку. Это сцена длилась минут десять, затем один грызун отступил, а второй тяжело дыша и, видимо совсем обессиленный, стоял на месте событий. Так я и ушел от него. Хотел было идти обратно, но тут увидел Игоря. Дождавшись его, мы вернулись в лагерь. Такого благоговения и спокойствия на душе я не испытывал в жизни ни разу, как этим вечером, на закате солнца над местной долиной. Картофельное пюре с тушенкой, с диким лучком под водочку – добавило идиллии к общей картине. Плотно поев, опьянев ни то от водки, ни то от окружающей красоты, мы пошли спать. Но перед этим я сделал несколько десятков кадров облаков, подсвеченных уходящим солнцем.  

День 4-й (15 июня), возврат к началу пути

Утро было очень холодным. Вышел из палатки, на небе еще были видны звезды, но чувствовалось скорое приближение рассвета. С собой взял фотоаппарат, главным образом для фотографирования перевала, чтоб по снимкам наметить маршрут по его переходу. Перебравшись на левую сторону реки (против течения), я начал подниматься вверх по склону долины в обход кромки ледника. На самом верху было красивейшее небольшое озеро с голубой водой. К этому моменту солнце уже показалось из-за гор и его лучи на половину освещали данное озеро. Картина контраста света и тени завораживала. Пройдя это озеро, я попал на первое (нижнее) плато перед перевалом. Его выстилали небольшие и средние камни, под которыми текла талая вода с окрестных гор в долину Машей. Пришлось очень аккуратно скакать по камням, чтобы не провалиться в воду. Пройдя их, я подошел к гребню, которое разделяло первое и второе (верхнее) плато. Там я увидел вешки, сложенные из камней (мы их называли дольмены), указывающие на наличие дороги или тропы в этом месте. Взобравшись на гребень, я окончательно убедился в этом. С него виднелась еле заметная тропа, траверсирующая второе плато и уходящая вправо на перевал, которого, к сожалению, было даже не видно с этой точки. А то, что мои друзья приняли за перевал, оказалось ложной седловиной, которую из-за сильной крутизны и наличия большого снежного покрова штурмовать было не реально. Я решил не идти по этой тропе к перевалу, было понятно, что тропа туда есть, но надо было полагать, что перевал был весь в снегу и трещинах. Но я решил по возвращению в лагерь предложить Александру и Игорю пройти через него. Но сначала я решил попробовать найти еще один путь к озерам через ближний к нам перевал. Хотя были основания полагать, что он привел бы меня к Аленкиным озерам. Я полез на него. Сначала склон был не крутой и ровный, а затем пошли большие булыжники с постоянно увеличивающейся крутизной склона. Пройдя этот участок, я оказался у подножья перевала. В этом месте было еще одно красивое озеро, большая часть которого была покрыта льдом. Заключительная часть перевала (метров 300) слагалась из мелкого камня вперемешку с песчаной почвой. А крутизна склона была такой, что я чуть ли не полз по нему, боясь сорваться вниз, так как ноги постоянно проскальзывали. Проползя метров 200, я решил глянуть на часы. Было около 9 утра, а ушел я часов в 5 утра и обещал парням прийти через пару часов. В общем, я решил ретироваться и идти обратно, в любом случае с тяжелыми рюкзаками и без специального снаряжения выбранный мною перевал не пройти. Спускался я конечно быстрее, но чуть не поплатился за свою скорость. На одном из камней я оступился и чуть не улетел вниз. На плато я решил не выходить, а вдоль склона горы спустился к первому голубому озеру, где я встретил Игоря и Александра. Они уже к этому времени успешно позавтракали и решили идти искать меня, так как была опасность, что со мной что-нибудь приключилось. Тем более они рассказали, что в том районе, куда я ушел, сошла лавина. Встретившись, я рассказал про тропинку и перевал, который вовсе не тот, который увидели они. Я предложил пойти к перевалу. Но мои друзья путем голосования 2 против 1 решили не рисковать жизнями и временем (если вдруг придется возвращаться) и обойти этот перевал через снежные болота и высокогорную степь. Но для этого нам необходимо было вернуться до стоянки чабанов (там, где была баня), а оттуда уже идти по обходной тропе. Решили не медлить и пройти максимально возможный путь, тем более было уже около 11. И снова в путь, только уже вниз по течению Машей. Немного не дойдя до первого озера по течению реки, мы увидели в русле реки пасущихся диких оленей, несколько крупных особей и один детеныш. Решили подойти к ним на максимально близкое расстояние, но, чуть завидев нас, они за пару секунд форсировали реку и скрылись в лесу. А путь еще предстоял не близкий, уже прошли наше место стоянки (где мы ночевали 2-ю и 3-ю ночь), подошли к гребню, преодолели его и по тропе через первое место нашей ночевки спустились к еще одному меньшему озеру. Сделав несколько привалов по пути, мы дошли до удобной стоянки и решили перекусить. Греть и варить ничего не стали, довольствовались сухофруктами и орехами. Отдохнув от тяжелейших рюкзаков, пошли дальше, часам к 4 подошли к массовой стоянке туристов, но массовости там не было, лишь пару палаток. Пройдя их, через час мы были у бани. Александр решил сбегать в охотничий дом на холме, где обитали чабаны, купить или поменять на наши консервы, кумыса или сыра. Пока с Игорем его ждали, запарились в прямом и переносном смысле. В прямом – было жарко, в переносном – одолевала мошка и комары. Санек вернулся через минут пятнадцать. В охотничьем доме помимо чабана было несколько охотников из Новосибирска, приехавших охотиться на волков. А вот молочных продуктов у чабана не оказалось, еще не сезон. Они рассказали ему о правильном решении, не идти на перевал, усмехнувшись над нашей идеей перейти его вне сезона, и посоветовали быть осторожными в районе Шавлинских озер, так как там были волки. Последняя новость нас удивила, так как ни в одном путеводителе не было ни слова о диких хищных животных, вернее говорилось об их отсутствии, но, по-видимому, это все в сезон. Зверь же умнее человека и никогда не будет связываться с ним, а лучше уйдет в труднодоступные и непроходимые места. Да, еще они ему сказали, что обходная тропа начинается сразу за стоянкой. Мы пошли ее искать. Ну и благополучно пропустили ее, уйдя аж к спуску к первому месту стоянки. Решив, что ее там нет и надо возвращаться к стойбищу, поковыляли обратно. Солнце уже вот-вот собиралось скрыться за горами. Дойдя до добротного зимника, решили остановиться на ночевку именно в нем, чтобы не тратить время на установку лагеря. Пчелы никуда не делись, они были там же, и, казалось, в их стане прибыло. Я опасался, что они могут быть и внутри домика, но они были напрасными. Костер решили не разжигать, а приготовить ужин и завтрак прямо в доме с помощью газовой горелки на железной печке. Решили сделать пюре из сухой смеси – вкусно, быстро и очень сытно. Выпив дежурные сто грамм перед сном, улеглись спать. Я зажег спираль от комаров. Не мог уснуть, пока не затушил ее. Дом хорошо изолирован соломой и весь дым от нее ни куда не уходил, а скапливался в зимнике, я чуть не задохнулся, но, а парни изрядно вымотавшись, уже спали к этому моменту.

Встали рано утром, что-то около 5 часов. Сварганили наше любимое мюсли, собрались, хотя к слову на сборы у нас ушло минимум времени, так как палатку мы не устанавливали, свернули лишь спальники и коврики, оделись и в путь. Отошли от зимника в районе 6 часов утра. Солнце еще не вышло, но было уже светло и тепло. Отойдя от нашего зимника на пару километров, но, не дойдя до стойбища с баней и реки Каракабак, вытекающей из ледниковых болот, мы нашли обходную тропу. Она, траверсируя склон, по серпантину круто поднималась вверх. Изрядно устав, мы преодолели этот подъем. Было уже очень жарко. Далее подъем продолжался, но уже не такой крутой как в начале. По ходу пересекли речку Карасу, с которой мы уже пересекались ранее. Тропа шла по обширным высокогорным лугам, обходя болота по левую сторону. С правой стороны было редколесье, реже полноценный хвойный древостой. Поднявшись на это плато, перед нами открылись замечательные перспективы на ледник Машей на хребте долины реки Чуя, заросшие густым хвойным лесом. По дороге нам встретилось еще одно живописное и добротное стойбище, правда без пастухов и каких-либо признаков жизни. Пройдя несколько километров вперед, начали встречаться причудливые скалы и каменные гряды. Дорога была относительно не сложной, многочисленные не крутые подъемы сменялись спусками. Осложняло лишь то обстоятельство, что стоял разгар весны, и сотни ручьев перебегали дорогу, делая из нее непроходимые грязевые болота. Дойдя до узлового пункта, откуда одна дорога уходила на перевал, по которому мы будем возвращаться обратно, другая была тропой пастухов, а наша, ведущую к Шавле, уходила на юго-запад в обход очередных болот. Тут мы и встретили первые снежные гряды, которые не успели растаять с зимы, и которые нужно было форсировать или обходить. Мы выбрали первое. После каждой такой гряды ноги намокали все сильнее, ботинки начали постепенно натирать. И вот, наконец, мы дошли до реки Ештыкол. С нее началась высокогорная степь. Ни деревьев, ну кустарников, лишь редкие травы и множество ручьев, впадающих в речку. Время подходило к обеду. Но привал было решено сделать позже. Пройдя высокогорную степь, долина реки Ештыкол начала сужаться, образовывая узкий каньон. Появлялись первые признаки леса, ведь мы приближались к ее границе. После сужения долины путь по ней усложнился в несколько раз. Летом, когда река приходит в свое русло, вдоль нее к слиянию с рекой Шавла есть тропинка. Но наша речка сильно вышла из берегов, поэтому идти приходилось по осыпному склону, боясь поскользнуться и улететь в эту речку. К тому же на пути было несколько снежных гряд, что сильно усложняло задачу похода. Пройдя эти препятствия, мы решили стать на привал. Хотелось отдохнуть, покушать, но самое главное снять ботинки. Отдыхали около часа. Было начало пятого, когда мы пошли в путь. Обходная тропа уходила на крутой подъем в лес. Мы решили идти по ней. Сначала были затяжные подъемы с короткими спусками. Несколько раз пришлось форсировать реки по бревнам, я однажды соскользнул и полностью промочил ноги. Затем начался спуск с редкими подъемами. Все это продолжалось 2 с лишним часа. Пройдя все это, мы изрядно вымотались. Сказывался длительный марш-бросок. Да и мозоли на ногах давали о себе знать. Но река Шавла была уже близка. Превозмогая боль, через высокотравье болотного происхождения, мы дошли до нее. До озер путь был не близкий. Решили сколько сможем пройти, но, как выяснилось, я не мог идти, боль была невыносимой. Дошли до одного более мене чистого места, парни оставили меня и пошли дальше, вверх по течению искать место для ночевки. Их не было минут 30. За мной вернулся Игорь, сказав, что они нашли отличное место ночевки, взял мой рюкзак, и мы пошли туда. Дойдя до него, Саня уже заканчивал ставить палатку. Разулись, переоделись, повесили все сушить и принялись готовить ужин. Да, это был самый тяжелый день похода, когда по самым скромным подсчетам мы прошли около 40 км, а то и все 50 км.  За ужином решили не передвигать лагерь к Нижнему Шавлинскому озеру, а оставить этот лагерь в качестве базового, а утром без вещей пойти в прогулку к озерам. Легли спать, так сладко и безмятежно я еще не спал.

День 2-й (13 июня), дождливое воскресенье

Утренний подъем с теплых спальников в связи с дождем немного сдвинулся. Но необходимо было продолжать поход. Погода была ужасной, дождь c туманом, вдобавок легкий ветерок, несущий с ледника прохладные массы воздуха. Начали приготовление завтрака. Мюсли, т.е. овсяная каша на сухом молоке с сухофруктами и орехами – наш основной утренний рацион на все время похода. Вкусно, сытно и полезно. Огонь разжигали с боем, даже с газовой горелкой, так как дрова намокли до такой степени, хоть выжимай их! Собравшись к 11 утра, двинули в путь. На вершине этой насыпи мы встретили большую группу организованных туристов из Новосиба с гидом. Они чуть ли не бегом уносили ноги из долины реки Машей, удивившись нашему желанию дойти до языка ледника Машей. Мол, вы вымокните до нитки, замерзнете, да и вообще в такую погоду ни фига не видно местных красот. Но на счет видимости они были правы на 100%. Ни самого ледника, ни окрестных вершин видно не было. И все же, преодолев эту насыпь, мы вышли к долгожданному второму озеру, которое и возникло из-за этой насыпи, которое для этого озера служит своеобразной платиной. Озеро не маленькое. Пошли по плохо читаемой тропе по правой стороне озера по огромным каменным насыпям. Скакали по скользким от дождя камням как архары. Доскакались. Первым упал Игорь, когда он замыкал группу, но не сильно. Когда до конца каменных насыпей оставалось несколько десятков метров, несмотря на мои треккинговые Васки, я поскользнулся на большом плоском валуне, да так, что отбил себе бедро до гематомы. Аж в голове потемнело. После камней началась тропа среди зарослей кустарника. Затем тропа исчезла. Да и возможность идти по склону ущелья тоже. Пришлось перейти один из рукавов реки Машей и идти по ее руслу. Дождь тем временем ослабел, но не прекращался. Русло, по которому мы шли в относительно не далеком прошлом, было ледником. Но в результате глобального потепления ледник постепенно отступает к своему основанию. Пройдя пару километров по руслу, мы решили посмотреть, появилась ли тропа вне русла реки. Таковая уже имелась. Решили идти по ней. Дождь прекратился, немного стало светлее и теплее. Изрядно промокнув, несмотря на вотерпруфную одежду и накидки от дождя, устав, мы решили остановиться на ночевку. Время было всего около 4 дня. Ночевку начали обустраивать в месте впадения ручья, текущего с Аленкиных озер в Машей. И вода под рукой, и место для стоянки отличное. Имелось старое костровище. Дров в избытке. Но самое главное много деревьев, способных защитить нас от дождя, но в итоге использованных нами как вешалки для сушки промокшей одежды. Поставив палатку, перекусив на быструю руку, мы начали сушить наши вещи. Погода радовала. Небо стало проясняться и, нам открылся изумительный вид на долину реки Машей, на одноименный ледник и на окружающие нас вершины (3982 м, 4044 м, 4177м). Испугавшись, что небо снова заволочет облаками и, не удержавшись от соблазна добраться до ледника, мы с Александром побежали в сторону ледника налегке, я лишь захватил с собой фотик. Игорь не захотел идти с нами и остался обустраивать базовый лагерь и готовить ужин. Бежали очень быстро. Не замечая ни одной преграды в виде камней, воды, подъемов и спусков. Не забывая, конечно, фоткать все на своем пути. Менее часа бега и мы у основания языка ледника Машей. Его красоты в такую погоду тяжело описать словами и даже передать фотографией. Наползающий туман со стороны перевала к Шавлинским озерам с лучами заходящего солнца придавало ущелью какую-то таинственность и шарм. Немного побродив по окрестностям ледника, разведав путь на перевал, мы вернулись в базовый лагерь. Погода постепенно разгуливалась. К нашему приходу Игорь уже сварганил ужин – лапшу из рыбных консервов с имеющейся свежей морковкой и луком. Плотно поужинав, помечтав о дальнейших приключениях, мы улеглись спать.

Проснулись часов в 8 утра. Я первый вышел из палатки. Несмотря на утренний холод, ласковое солнце уже освещало долину, и лишь редкие облака и ветер напоминали о вчерашней непогоде. Этот день у нас был выделен для обхода местных достопримечательностей и, в первую очередь, Аленкиных озер. Именно туда мы отправились после завтрака. Все вещи, оставив внизу в палатке, мы пошли вверх по ручью к Аленкиным озерам. Почему же Аленкины? Это связано с печальной историей. В 90х годах при спуске с этих озер трагически погибла женщина по имени Алена, о чем свидетельствует табличка в начале подъема по склону ущелья. Подъем, да и спуск при определенной неосмотрительности, может стать последним для малоопытного и беспечного туриста. Даже мы умудрились потерять друг друга. Уже под конец подъема Санек решил перевязать шнурки и заодно перевести дух. Я решил его подождать, а Игорь, итак шедший впереди, не заметил нашу остановку и пошел другой дорогой. Мы же, поднявшись на верх к ущелью, ведущему к озерам, решили, что Игорь ушел вперед нас. В некоторых местах при подъеме были ледяные шапки и не растаявший снег. Долина, ведущая к озерам, поражает своим величием. В ее пределах уже нет древесной растительности, а лишь трава и мелкие кустарники, растущие таким густым ковром, что очень сильно препятствует ходьбе. Пройдя небольшую земляную гряду перед нами показались Аленкины озера. Собственно озерами их назвать нельзя, все-таки это одно озеро, разделенное небольшими перешейками на три озерка, два маленьких и одно крупное – центральное. Увидев эти озера во льду, я сначала немного разочаровался, ведь не сезон. Но я ошибался. Это ледяная корка разной толщины с разной степенью пропускают и отражают свет, что создает незабываемую картинку и игру свето-тени. Безумно красиво! И только мы собрались идти обратно, как раздался невероятный по силе взрыв. С соседнего пика в долине озер сошла огромная снежная лавина. Мне удалось запечатлеть на фотик ее заключительную фазу. Но, слава Богу, не мы, не сбившийся с пути Игорь под нее не попали. Возвратившись в лагерь, мы встретились там с потерявшимся Игорем. Оказалось, что он ушел вперед нас, думая нас подождать наверху. Но так получилось, что он пошел по другому траверсу и разминулся с нами. При этом он так и не дошел до них. И пока он нас ждал наверху, мы его обогнали и он, чтобы не потеряться окончательно, решил спуститься в лагерь, при этом обследовав окрестный склон. День был в самом разгаре. Пообедав, было решено возвратиться ко второму озеру (первому по течению), чтобы запечатлеть в своей памяти и на фотоаппараты вид на долину Машей в сторону верховья одноименной реки. Игорь решил с нами не ходить, наверное, чтобы опять не потеряться. Пройдя по руслу реки, затем по тропе через небольшой кедровый лес, затем печальные морены, где мы падали в прошедший день во время дождя, мы дошли до той насыпи, с обратной стороны которой мы ночевали первую ночь. Там и была наша панорамная точка. Погода, правда, подкачала, пока мы дошли – небо на 60-70% покрылось перистыми облаками. Но это не помешало нам насладиться местным великолепием. Путь обратно показался нам слегка утомительным, несмотря на то, что мы были без рюкзаков. Может быть и потому, что этот путь мы уже проходили. В лагерь мы пришли еще засветло. Перед нами встал вопрос: оставаться на месте или передвинуть лагерь к кромке ледника. Мы выбрали второй вариант. Окончательно распогодилось. Главная цель на вечер, пока не стемнеет – встать лагерем максимально близко к перевалу, ведущему к Шавлинским озерам, изучить ледник Машей и найти тропу к перевалу. Начали собирать лагерь. Жалко было расставаться с уютным местом. Для Игоря данный путь был абсолютно новый, а вот мы с Александром только вчера бегали тут как сайгаки. Шли медленно, никуда не спешили. Были бы мы поближе к перевалу, мы бы решились на его штурм, а так перспектива ночевать на леднике на высоте 3500 метров без специальной палатки и утепленных спальников абсолютно нас не радовала. Путь мы держали на определенное место стоянки, намеченное нами с Саньком во время нашей пробежки к леднику. Вернее таких мест было два. Первое – непосредственно у языка ледника. Плюсы этого места – близко к перевалу и красивые панорамы, минусы – нет дров (так как нет деревьев) и очень холодно. Второе место чуть ниже по течению реки на высотной границе леса, чуть дальше от перевала, но зато не так холодно и есть, хоть и немного, дрова. Решили остановиться на втором варианте. Но, правда, мы его благополучно прошли по одному из рукавов реки, так как видимость там затруднена из-за густых зарослей кустарника непонятного вида, мы очень долго искали его. Наконец найдя его, парни решили сходить, найти тропу к перевалу, чтобы завтра утром не плутать. А я остался кашеварить макароны с тушеночкой. Практически стемнело, макароны уже сварились и уже переварились, а моих друзей все не было. Я уж начал переживать. Но вот они вернулись в целости и сохранности, но с печальной новостью, что перевал нам, по-видимому, не пройти из-за не сезона и снежной зимы. Но было решено не сжигать мосты и рано утром заслать меня на проверку их предположения. Плотно покушав, мы замерзли до такой степени, что сидеть на улице желания не было. Было лишь желание нацепить на себя как можно больше одежды и спрятаться в спальный мешок. Что и было сделано нами. Дааа, ночь была самой холодной за все время похода. Мне посчастливилось ночью вылезти из палатки по малой нужде, так я чуть не околел. Лег с мыслями, как я буду вставать в 4 утра.

Приехав на вокзал начали разбираться как нам добраться до Акташа. Туда ходит газель, стоит 500 рублей, но ее в этот день почему-то не было. Можно было бы на автобусе до следующих поселков, но там не совсем понятное расписание и вообще на этот день определенно ничего не было. Пришлось договариваться с местными бомбилами-таксистами, которые гоняют по межгороду. Договорились на  2500 руб. за троих (т.е. по 830 руб. с носа), но как выяснилось позже, красная цена за эту поездку всего 500 руб. с человека, но на ошибках учатся. Была иномарка, правда старенькая, но как выяснилось на трассе удаленькая. В машине на переднем сиденье уже сидел пассажир, но я его выгнал назад, аргументировав это своим ростом. И мы поехали, в 9 мы уже были в пути. Итак, Чуйский тракт, главная и чуть ли не единственная дорожная артерия всей республики, ведущая в Монголию. Ехать нам практически 400 км по горной живописнейшей дороге вдоль реки Катунь. Долетев этот путь за 4 часа, к часу дня мы стояли в начале нашего маршрута за поселком Акташ возле заброшенной плотины на реке Чуя.

Вот мы и на старте наших приключений. Экипировавшись, немного пофоткались и в путь! Я так вообще весь обвешанный рюкзаками. Сзади основной, с запасом всей тушенки и вещами, а спереди фоторюкзак с моей любимой цифровой зеркалкой Pentax k10 и универсальным зум объективом Pentax 18-250 mm и кит объективом Pentax 18-55 mm. Именно на этот фотик были сняты практически все фотки с данного похода. Прошли заброшенную плотину, вероятно в совковые времена пытались построить мини-ГЭС. И сразу же первое препятствие. Из-за снежной зимы и позднего паводка все мелкие и крупные реки не успели войти в берега, да и вода в них мутная и грязная, так что пить ее без термической обработки не реально. В общем, была тропинка и тут она плавно ушла в бурлящую воду Чуи. У меня вкралась мысль, что поход закончен, так и не успев начаться, ну, по крайней мере, на этот день. Да и вообще, если такое нас поджидало в начале пути, то, что же будет дальше? Напомню читателям, что мы пошли в не сезон! Ну и что, пришлось ползти по скалам, благо там была еле-еле заметная тропинка. Пройдя это препятствие и поднявшись по тропе, мы попали на небольшой хребет, откуда открывался красивый вид в обе стороны долины. Назад, откуда мы пришли, виднелся даже Чуйский тракт. И вперед, где показался еле различимый недостроенный зимник. Дойдя до него, мы сделали первый небольшой привал. Погода в начале пути была пасмурная и ветреная, как только мы дошли до зимника, немного распогодилось, даже появилось солнце. Я не упустил возможность пофоткать местные пейзажи и цветущие растения и моих друзей – горе путешественников. Немаловажный факт, что в горах в это время в полном разгаре была весна. И если в начале пути весна близилась к концу, то с набором высоты мы попадали во все более раннюю весну со всеми вытекающими последствиями, но главное – цветение деревьев, кустарников и цветов. На счет деревьев, они представлены тут хвойными видами: кедром или сосной сибирской, лиственницей сибирской и очень редкой сосной обыкновенной и совсем единичной – елью обыкновенной. Вот, правда, кедровых орешков мы не поели. Во-первых, они созревают не каждый год и только к осени, а, во-вторых, те остатки, что мы находили на земле, были поедены мышами. Немного отдохнув, мы ринулись в бой! Следующий пункт нашей остановки и, как задумывалось первой ночевки, было впадение речек Мажой (Машей) в Чую, главный приток Катуни. Абсолютная отметка высоты в данном месте 1424 м. над уровнем моря. Там был бревенчатый мост, через который мы благополучно перешли. В тех местах проходит относительно хорошая грунтовая МЧС-кая дорога. И если мы бы регистрировали свой поход, то нам надо было бы идти по ней около 16-18 км, а потом обратно. Но этого решено было не делать. К данной точке мы подошли к 4 дня. Место достаточно хожее как туристами, так и местными жителями. Много костровищ и других следов прибывания людей. Это был наш первый обед. И хотя на зимнике мы немного перекусили, все же организм требовал энергии. Мы решили не зацикливаться на обеде и подогрели воду в двух армейских котелках вместимостью 1,5 литра каждый. В качестве топлива использовали дрова, благо на этой высоте еще полно деревьев. Один котелок ушел на приготовление бич пакетов с рыбными консервами, другой – на чай и кофе с шоколадкой. Посовещавшись, мы решили двигать дальше по маршруту к леднику Машей максимально, на сколько сможем пройти. И опять в путь. Предстояло после отдыха и еды вскарабкаться на достаточно крутую гору. Это, пожалуй, первое испытание на выносливость. Но таким лосям как мы это не преграда. Хуже всего было по окончанию подъема. Нас ожидали полчащи комаров и мошек, так как в тех местах, в нескольких километрах, находились высокогорные болота, а учитывая, что в них  было еще много воды вследствие недавних дождей и активного таяния снега, то и комаров было много. Но мы подготовились, обмазались и набрызгались репеллентами и вперед и с песней. Было душно, давала знать о себе высокая влажность. Да и солнце, хоть и иногда скрывалось под облаками, тоже играло свою роль. Но все невзгоды перекрывали открывающиеся ландшафтные перспективы. Особенно маршрута, который мы уже прошли. Как на ладони, даже кусочек Чуйского тракта виден. Ощущение, что до него не более часа ходьбы, но это обманчиво. Тропа на этом участке очень хорошая, практически дорога. Весь секрет в том, что тут повсюду пастбища местных чабанов, выращивающих КРС и лошадей. Вот и у нас на пути возникали редкие стойбища, обнесенные деревянными заборами. С хребта в долину реки Машей стекал первый из многочисленных на нашем пути ручейков – Карасу, который берет начало в высокогорных болотах. Немного пройдя, мы повстречали очень добротный зимник – чистый, ухоженный, с железной печкой и дымоходом, наглухо заделанный соломой, что внутри не одного мерзкого летающего насекомого. Хотя снаружи, помимо комаров и мошек, где-то под этим зимником или на его крыше обосновались пчелы. И возле этого зимника, поверьте, их было очень много. Но мы продолжали свой путь. Ни у кого из нас даже не возникла идея переночевать в нем, хотя это было бы наиболее оптимально, ведь вечерело. А в горах ночь приходит очень быстро. Пройдя от зимника несколько километров, мы наткнулись на целый походный мини туристический комплекс с парой недостроенных домиков, но самое интересное – с небольшой баней и с объявлениями, вырезанными на досках – баня, молоко, кумыс, творог и прочее. Если идти по тропе направо, то наткнешься на жилище местных чабанов, предоставляющих данные услуги, плюс прокат лошадей. Но мы ушли левее по тропе, ведущей к леднику Машей. Солнце уже заходило. Немного пройдя вперед, мы попали на туристический стан. В туристический сезон, по-видимому, тут очень людно, так как очень удобное место для ночевки: рядом вода, много деревьев и, следовательно, дров и недалеко стойбище с банькой. Но и сейчас мы встретили тут небольшую группку туристов, человек 5. Но мы не спросили куда они направляются или возвращаются, а лишь поздоровались с ними. Как только мы прошли этих туристов, начала портиться погода. Набежали тучи, вслед за ними с гор опустился легкий туман. Погода становилась мрачной и не приветливой. Заметно стемнело. Было пора искать место для ночлега. У нас была карта, купленная заранее моей знакомой в Новосибе, судя по ней, в этот момент мы проходили первое озеро на речке Машей, с высотой над уровнем моря 1984 м. Было решено дойти до второго, которое немного выше по течению, то есть предстояло еще немного проползти в горы. Шли долго, уже почти стемнело, а озеро было не видать. Пошла большая насыпь с крутым подъемом, которая уже обросла многовековыми деревьями. Последней каплей были первые капли дождя. После чего, почти в темноте было решено становиться на ночевку на этом крутом подъеме (высота по GPS навигатору 2100 м). Нашли место более менее поровнее, но все равно с приличным уклоном. Подготовили его к установке палатки, расчистили от веток, устранили с помощью лопатки неровности и поставили нашу комфортную 4-хместную палатку с тамбуром. Все данные операции проводились уже с налобными фонариками. Пока двое устанавливали Игорь начал готовить место для костра. Вырыл небольшое углубление, насобирал хвороста и мелких веток, сходил вниз к речке с двумя котелками и бутылкой за водой. Костер разжигали с помощью горелки, чтобы не тратить время, так как дрова уже изрядно намокли. Было решено отварить гречневую кашу с тушняком. Быстро, вкусно и сытно. Дааа, с таким удовольствием я еще никогда не ел. Пройдя путь, который мы планировали пройти за 2-3 дня, мы, конечно, изрядно проголодались. Попив чаю, мы пошли спать в наши теплые и уютные спальники. Завывал сильный ветер, дождь усиливался, интенсивно стуча по палатке большими каплями. В завершение ночной феерии гремел гром и сверкала молния.

Путешествие на Алтай

Данное воспоминание я пишу через 9 месяцев после всех происходивших событий во время путешествия по Горному Алтаю. Как любое начинание, данное воспоминание прошло все стадии осмысления и, как новорожденный ребенок родилось в данных мемуарах. А если честно, то просто не хватало времени написать записки путешественника или было просто лень.

Итак, весна 2010-го года, а точнее апрель месяц. В процессе переписки в известной социальной сети со своим товарищем Борниковым Александром от него поступило предложение поехать на Алтай. Это была его давняя мечта, о которой он мне рассказывал еще в процессе полевых работ в Свердловской области в темнохвойной тайге в 2009 году. И хотя Алтай был в моих перспективных планах, но не на этот год, все же я, не задумываясь, согласился. И не пожалел об этом в будущем.

Начался первый этап подготовки к путешествию. Разработка маршрута и определение даты данной поездки. На счет второго – был выбран июнь. А вот разработка маршрута легла на плечи Александра. Он лишь информировал меня о своих наработках. Главными источниками при разработке маршрута у него служила программа Google Планета Земля, которой пользовался и я. Ну и конечно форумы, чаты и другие инет-ресурсы, посвященные горному Алтаю.

В Республике Горный Алтай три самые знаменитые природные достопримечательности: гора Белуха – самая высокая точка республики (4506 м), Телецкое озеро – самое большое на Алтае и одно из глубоководных в мире и Шавлинские озера ледникового происхождения, возникшие в результате схода каменных лавин и перекрывших горную речушку – Шавлу. Все данные места находятся в разных точках Горного Алтая и за один раз их просмотреть невозможно. Взвесили все обстоятельства: во-первых – гора Белуха достаточна сложна для восхождения и июнь месяц не сезон для подобных свершений. Телецкое озеро интересно для рыбаков и любителей отдыха у костра, к тому же оно изрядно облюбованное и хоженое туристами. А вот Шавлинские озера крайне живописное место, не столь облюбованное туристами, к тому же сезон походов к ним начинается с конца июня, ну никак с 10-х чисел. К тому же данные места относительно труднодоступны и по пути к ним проходишь целый ряд природных достопримечательностей и красот. 
          В итоге наш первоначальный маршрут был таков: стартуем за поселком Акташ от Чуйского тракта в районе заброшенной платины на реке Чуя. За несколько дней доходим до ледника Машей (Мажей), отдыхаем там несколько дней, затем переходим через перевал (в районе 3500 м) прямо к Верхнему Шавлинскому озеру, затем – к Нижнему. Отдыхаем в тех местах несколько дней, затем спускаемся по реке Шавла вниз, сворачиваем в сторону высокогорной степи, переходим через нее, минуя высокогорные болота со стаями комаров и мошек, затем небольшой перевал,  по ущелью спускаемся к Чуе, а затем выходим к поселку Чибит. Весь путь должен занять у нас 10-12 дней (смотрите схему №1 синим цветом). Да, стоит отметить, что подобный маршрут, если бы мы обратились в местные турфирмы, обошелся бы нам в 20 тысяч деревянных.
             Первый этап подготовки завершен. Второй этап – сбор группы, желающих разделить с нами счастье увидеть такие красоты. С данным этапом тяжелее. Во-первых, не каждый способен найти деньги на данную поездку, особенно те, у кого нет необходимой экипировки и принадлежностей для похода, а оно не из дешевых. Во-вторых, многие предпочтут нашим девственным красотам засранные пляжи Египта и Турции. К нашему счастью с нами согласился поехать Бергман Игорь, сам родом из Сорочинска Оренбургской области, ныне аспирант УГЛТУ г. Екатеринбург, а когда вы читаете данный рассказ уже, вероятно, кандидат наук. Как  писал выше, второй участник, идейный вдохновитель, разработчик маршрута и руководитель группы Борников Александр, родом из Адамовки Оренбургской области, ныне аспирант УГЛТУ г. Екатеринбург. Ну а третий участник – это я, Касаткин Алексей, кандидат с.-х. наук, преподаватель ОГАУ г. Оренбург. Все члены нашей группы физически и морально подготовлены к лишениям похода. Игорь – КМС по карате кёку сентай, победитель и призер региональных и российских соревнований, Александр – разрядник по спортивному ориентированию, чемпион области и призер нескольких лет, разрядник по легкой атлетике, ну, а я занимаюсь лыжным и велоспортом.

Третий этап – сборы. На этом этапе мы составляли наш рацион питания и списки необходимых покупок, в том числе докупки снаряжения. Что касается снаряги, сильно не размахивались. Легкие спальники для летних походов, фритаймовская 4-х местная летняя палатка с тамбуром, рюкзаки от 70 до 110 литров, комплекты термобелья, ну и другие необходимые вещи. Ну и решался вопрос о способе доставки нас к месту старта. На счет еды. Основа нашего рациона составляла орская тушенка (кусковая и рубленая), сгущенка в пакетиках и различные рыбные консервы с паштетами, сухофрукты и орехи (изюм белый и черный, курага, чернослив, грецкий орех и арахис), крупы и каши (рис, овсянка, гречка), макароны и бич пакеты, различные горячие кружки и суповые наборы, колбаса сырокопченая, чай, кофе, конфеты, шоколад, сухари и хлеб свежий на первые дни, а также пару картошин и морковок на первые дни. Часть еды закупалась в Оренбурге на центральном рынке и сетевых магазинах, часть в Екатеринбургском Ашане и часть в Новосибе. На еду с человека было потрачено в районе 2 тысяч рублей. Сразу отмечу, что еды мы понабрали на 5 человек на 15 дневной поход, но это выяснилось позже, во время похода. Ведь одной только тушенки мы взяли 15 банок.

Было решено ехать в Новосибирск через Екатеринбург, так как на поезда через Челябу не было дешевых билетов, да и вообще, по-моему, никаких не было. Мы с Александром трогали из Орена в Челябу на проходящем поезде Кисловодск – Челябинск №438. Отправление поезда состоялось 9 июня в 20:05 местного времени. Стоимость билета 796,8 рублей. Прибыли в Челябу в 08:41 и сразу же поперлись на автовокзал, находящийся в районе привокзальной площади в торговом комплексе «Синигорье», похожей на синюю пирамиду. К слову, я уже бывал в этом здании в 2007 году, докупал продукты к долгому путешествию во Владивосток по Транссибу, а второй раз я ехал со свадьбы из Орска в Ёбург через Челябинский автовокзал. Мы опоздали на автобус до Ёбурга на пару минут, следующий отходил через 30 минут. Но тут к нам подошел зазывала и предложил поехать на микроавтобусе, чуть дороже, зато быстрее и комфортнее. Мы согласились. Погрузившись на самые удобные места в Тойоте мы отправились в дорогу. В Челябе было солнце и тепло, как въехали в Свердловскую область, стало холодно и пошел сильный ливень с грозой. Ну ничего, к 13:30 мы уже были в Екатеринбурге на пересечении улиц Декабристов и Белинского. Билет на микроавтобус стоил 350 руб.

Доехав до Игоря, третьего участника похода, перераспределив вещи и провизию по всем рюкзакам, докупив необходимые продукты, мы отправились на вокзал. Поезд №118 до Новосибирска отправлялся в 20:14. Цена билета 1521,2 рубля. Приехали в столицу Сибири в 19:49 местного. Нам предстояло добраться до автовокзала, до которого надо было ехать на автобусе. Но прежде мне необходимо было съездить в Академ Городок за билетами на автобус до Горно-Алтайска, взятыми моей знакомой в Новосибе заранее. Наш автобус отправлялся из города в 00:00. Он был практически заполнен людьми, так как ехал из Томска и в кассах билетов давно уже не было. У нас было 4 билета, лишний мы продали мужику, который был очень доволен этим подарком. Автобус ночной, переполненный, спинку не опустишь, в общем, я на все плюнул и лег прямо в проходе. Удалось даже покемарить немного. Потом мы остановились в придорожном кафе на территории Алтайского края и мне пришлось встать, пропустить людей. По пути заехали в Бийск – южную столицу Алтайского краю – крупный город, ж/д узел – тупиковая станция, даже трамваи ходят. Приехали в город в 6 утра 12 июня. Итак, опаздывая, нас еще почему-то не пускали на автостанции в рейс, с горем пополам выехали и были в конечном пункте к 8 утра. Горно-Алтайск не произвел на меня особого впечатления, тот же Бийск раза в 1,5 больше. Ну а так обычный областной город, вернее республиканский центр. Автобус с багажом обошелся нам в 800 рублей.

 
Оренбургский автовокзал, перед выездом в Актюбинск.

 

     Сам билет то стоит всего 400 руб., но взимается дополнительная плата за каждое место багажа, что-то порядка 50 руб. Мы приехали на вокзал заранее, около 7:20. Осмотрелись, нашли платформу от которой будет отходить наш автобус. С последним нам не повезло. Между городами курсируют множество автобусов, среди которых есть новые и комфортабельные машины. Но у нас же был старый, не то VOLVO, не то MERSEDES. Хотя старый MERSEDES лучше, чем новый ПАЗ. 
 

 
Внутри нашего автобуса на выезде из города Оренбург.

     Мы тронулись ровно по расписанию. Автобус по началу был практически пустой. Хотя к моменту пересечения границы народ его наполнил под завязку. Дорога до границы была хорошая. После райцентра Ак-Булак, до границы с Казахстаном оставалось час езды. Нам раздали иммиграционные карточки, которые нам предстояло заполнить. Ничего в этом особенного нет. Это нужно лишь для того, чтобы было соблюдено законодательство о пребывании без регистрации на территории Казахстана, не более 5 суток. Если больше, то надо делать регистрацию (в гостинице она делается автоматически или же у знакомых и родственников через органы внутренних дел). Мы же планировали завершить этот этап, как раз в пределах пяти суток. Итак, Российский автомобильный пагран переход. Очереди нет никакой, да к тому же автобус имеет право преимущественного проезда и досмотра. Заехав в какой-то ангар, весь народ высыпал наружу. Все взяли свои вещи и встали в очередь на таможенный контроль. Все вещи пропускают через фискан. Меня да же попросили показать железную кружку. Удовлетворенный увиденным, пограничник не стал сильно себя мучить утомительной процедурой досмотра. В том же ангаре установлена кабинка погранцов. Поставив печать в загран паспорт, я погрузлся в автобус. Все, Россия позади. Впереди погран переход Казахстана. Как не печально это писать, но все познается в сравнении. И это сравнение не в пользу России. Казахстанская погран застава намного устроеннее и цивилизованнее, чем наша. Вместо ангара, недавно построенное красивое здание, напоминающее больше терминал аэропорта хорошего уровня. Пройдя пограничников и поставив печати в паспорт и иммиграционную карту, направляюсь таможенники. Смотреть он ни чего не стал, лишь спросил, шутя, или не шутя. Мол, не визу ли я с собой что-то запрещенное для веселья, я сказал что нет. На этом тонкий азиатский юмор иссяк. После пересечения границы, природа не чуть не изменилась. Из окна мелькала все та же бескрайняя степь, переходящая в полупустыню. К двум часам дням мы добрались до Актюбинска.

Небольшой и уютный ресторанчик «Очаг»

 
 

 

 

 

 

Жека и Анна, да и снимаю, туристы….., палимся!!! 

 

 

Центральный стадион города, где дислоцируется местная футбольная команда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник самолету и еще какой-то, честно, не помню. 

 

Вечный огонь. Дань памяти Великой Победы! 

 

Улица с ликами исторических деятелей Казахстана.